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Proyectos De Carpintería (b319b15)

Por Luis Albano desde
En este articulo conoceremos como podremos confeccionar un cuchillo de marcaje para carpintería. Iremos desde lo mas sencillo hasta lo mas elaborado, así que tal vez requieras de conocimientos previos.
Marcar madera con un lápiz para hacer cortes, es común y muy útil, ya que permite seguir las lineas guía para realizar cortes mas rectos precisos.
Pero, ¿Por que no ir mas allá?
¿Por que no utilizar un cuchillo de marcaje?, mucho mas delgado y que ademas es de gran utilidad para ayudar a prevenir el astillado en el corte.
La imagen muestra un cuchillo de marcaje profesional, del tipo que se consigue en tiendas especializadas compras por Internet.
¡3 años ya, como pasa el tiempo tan rápido!
Nota: Hace 3 años en esta fecha, Luis Albano funda este blog.
Con tanto trabajo en casa, Susan estaba agobiada. Tantas eran las tareas de la casa y tantos sus pequeños hijos, que ella estaba a punto del colapso.
Uno de los momentos mas caóticos se presentaba justo a la hora de la comida. Eran tantas las manos y manitas acercando su plato para recibir sus raciones que aquello era herramientas para bricolaje algo verdaderamente traumante para ella.
Un día el esposo de Susan ideo colocar una base round giratoria al centro de la mesa, en la cual Susan ponía viandas y aderezos; aquello fue una solución maravillosa.
Cuando había invitados a la mesa estos preguntaban que period eso y el esposo de Susan les decia, -Lo hice para mi perezosa Susan”
Y creo, que así fue como la gente identifico y se encargo de nombrar a aquel implemento como Perezosa Susan” Lasy Susan”
Bueno, al menos en mi imaginación, creo que de alguna forma similar fue que este nombre fue asignado a esta base giratoria formada por dos placas metálicas que giran apoyándose de pequeños rodamientos metálicos de forma esférica.
¿Pero que de maravilloso tiene esta base giratoria?… Continuar leyendo
Por Luis Albano desde
Antes que nada, tratare de explicar lo que es una caja de recuerdos.
Su nombre unique es Shadow Field. Esta es una vitrina en la que se guardan objetos sobre un mismo tema pudiendo ser este artístico personal.
Se cuenta que los soldados americanos a su regreso traían consigo una caja de madera en la cual guardaban todos los objetos que les recordaban sus aventuras en la guerra. Es fácil considerar que familiares y amigos quisieran ver el contenido de esas cajas tan pronto como supieran de sus existencia, así que muy probablemente, fue mas practico para quienes las mostraban constantemente, el colocar una pared de cristal y colocarlas donde todo mundo pudiese verlas.
Así una simple caja se convirtió en algo decorativo y hasta artístico.
Una Caja de Recuerdos es ahora una especie de vitrina de madera con no mucha profundidad un marco, como los de los retratos con algo de profundidad, en la que la gente coloca objetos para que otros los admiren pero sin tocarlos.
Actualmente estas cajas son mas bien decorativas y tienen también la finalidad de conservar tesoros de antaño recuerdos como pueden ser todos lo objetos que te traigan un buen recuerdo de ciertos lugares momentos especiales en tu vida.
La imagen muestra una caja de recuerdos alusiva a un viaje a la playa. Si visitas este hyperlink podrás ver como una fotografía easy se convierte en algo muy artístico, sabiendo aplicar algunos elementos que realcen la profundidad del tema.
Por Luis Albano desde
¡Saludos a todos mis seguidores!, agradeciendo su preferencia y feliz de el casi Millón de visitas a este su Weblog de Mi Carpintería.
Alguna vez un carpintero me dijo -Todo mundo cree que hacer una silla es algo fácil.
Y relativamente lo es, pero para llegar a ese punto tienes que aprender mucho y cuando digo mucho, estoy hablando en serio.
El secreto es aprender las técnicas, después dominarlas y por ultimo aplicarlas.
Esta vez aprenderemos a hacer una silla, guiados como siempre, de la infinidad de información que recopilo en la internet.
Primero veamos la definición de Silla.
La silla es un mueble cuya finalidad es servir de asiento una persona. Suele tener cuatro patas, aunque puede haber de una, dos, tres más. Según su diseño puede ser clásica, rústica, moderna, de oficina, and many others. Las que son accesorios herramientas anchas, con respaldo algo alto, con brazos se denominan sillones. Las que también cuentan con brazos pero son estrechas se denomina butacas como las de comedor de teatro. Las que son cómodas, con brazos y respaldo bajo se denominan poltronas. Fuente Wikipedia.
Tal vez sea hora de que repasemos juntos dos artículos que vendrán bien antes de continuar, sin salir de este Blog:
a continuación las medidas y secretos de las sillas: Continuar leyendo
Por Luis Albano desde
Una base móvil capaz de permitirnos mover con facilidad y rapidez nuestras herramientas de taller pesadas, como aquellas que van montadas en pequeñas mesas, es indispensables en los talleres de carpintería modernos, en el taller del carpintero aficionado en talleres pequeños, sobre todo en aquellos que carecen de un buen sistema de recolección de polvo, serrín viruta pequeña aun, de una simple aspiradora.
Imagina una base hecha por ti, en la que montarías tu herramienta y con un movimiento easy de su mecanismo, bajarían rodamientos que te permitirían mover tu maquina a cualquier que tu quisieras dentro de tu taller.
Mira este vídeo que nos da la thought common de este tipo de bases. hay muchas, que cada usuario en specific diseña y fabrica para satisfacer sus propias necesidades.
Mas abajo, al pie del vídeo, encontraras un vinculo que te permitirá acceder al articulo completo: Mas vídeos, mas sistemas y hasta planos de un sistema de este tipo.
Picale aqui, hay mucho mas…
Por Luis Albano desde
Esta es una historia común, tanto que parecería repetitiva y poco atractiva de leer hasta el closing. Pero… dado el caso de su importancia, te aconsejo que la leas completa… ya que esta, podría ser tu historia. Ademas de que al final revelo la solución que ya le he dado a Jaime con el fin de que el, como todos nosotros logremos salvarnos de un posible accidente.
La historia gira en torno a un accidente sufrido por Jaime y que El mismo ha querido compartirnos con el fin de que su historia se difunda en busca de evitar accidentes tanto a los carpinteros nobeles como a los avanzados.
Enseguida nos centraremos en el aditamento auxiliar que es otro componente básico en esta historia: El Deslizador Trineo para corte transversal.
En el vídeo el interlocutor nos explica que hacer cortes de piezas pequeñas en una sierra de mesa es algo difícil y hasta peligroso.
Nos explica que ha usado roble blanco para las correderas utilizadas en su trineo y nos remarca la gran importancia que tiene el que las uniones estén perfectamente a escuadra.
También nos explica como ajustar las barras de reten en caso de que el corte no este perfectamente a escuadra: aflojando los tornillos y aplicando presión por medio de prensas mientras el pegamento aun este fresco. Continuar leyendo
Por Luis Albano desde
Seguramente somos muchos los que necesitamos saber como se hace un tornillo de madera. Tal vez para otros sea simple curiosidad saber como elaborarlo.
La intención de esta recopilación, es la de satisfacer esa necesidad; como siempre valiendome para ello de todo tipo de info vertida en la pink por gente que la pone a nuestro alcance.
¿Un Tornillo de madera?
No, de esos no!
Regularmente los tornillos de madera, en carpintería, se usan como parte de los tornillos de banco prensas de un Banco de Carpintero en prensas sargentos de madera. Continuar leyendo
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Para Luis Albano, este Weblog es un Passion. Luis Albano publica los artículos de este blog utilizando sus pocos ratos libres, por tal motivo le es imposible contestar a sus consultas.
Si bien se intenta publicar nuestro contenido en Español, mucha de la información recogida solo se encuentra en el idioma ingles. Les sugerimos tener a mano un diccionario Ingles-Español usar un traductor OnLine.
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El Weblog de Mi Carpintería es un sitio donde se recopila información que se brinda para su consulta en forma libre por sus autores y propietarios en toda la crimson.
El trabajo de recopilación que realiza su autor, tiene como único objetivo el de ordenar y agrupar todo tipo de información relacionada con el tema de la Carpintería, para su consulta y estudio por todos los interesados.
Dado que este Weblog no tiene fines de lucro, ni intención alguna de afectar intereses de terceros, su autor trata en la medida de lo posible de colocar aquí solo información que se brinda de forma gratuita en la pink por parte de sus autores, siempre citando la fuente del materials recopilado, direccionando al lector a los sitios en que esta se aloja, con lo cual se les brinda a todos estos una publicidad gratuita.
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Hobby Carpintería

Pastime Carpintería
Un espacio para compartir proyectos, temas y consejos de Carpintería y Bricolaje (DIY) desde mi pequeño taller en casa
El Verano es esa época del año que, por tradición, se aprovecha el tiempo y el espacio para pasar más tiempo al aire libre y convivir con nuestros amigos y familias; pero el sol en estos días modernos y las consecuencias de exponerse por períodos prolongados son razones suficientes para evitar muchas veces estas oportunidades de aprovechar los exteriores.
Esta sencilla y muy práctica Tienda de Tenting hecha en casa sin pegamentos, ni clavos ni tornillos es una genial solución. Se puede adaptar al tamaño y espacios que necesitemos. Se puede usar en exteriores interiores, en jardines, playa, parques, and many others. y con muy poca inversión de tiempo, de dinero, de
El aprovechamiento de espacios en casa, oficina negocio se ha convertido más que una moda en una clara necesidad de nuestros tiempos y las edificaciones actuales – cada vez más estrechas y limitadas de este valiosísimo recurso – nos obligan a usar la creatividad e ingenio para aprovecharlos al máximo.
Se trata de un mueble básico tipo cómoda con dos cajones y dos puertas con repisa. La persona que me lo solicitó tiene este espacio en el comedor de su casa y me ha pedido hacer un mueble para almacenar
Materiales
four Tablas de 22mm de 65mm x 40cm
1 Tabla de conglomerado de 15mm de 40 x one hundred thirty cm
1 Tabla de conglomerado de 15mm de forty x 110 cm
1 Tabla de conglomerado de 15mm de forty x 90 cm
Tornillos
Lija de 80, 120 y one hundred eighty
2 Bisagras de acero inoxidable de sixty five x sixty five mm
Dicen que diversificarse es una forma de expandirse, crecer, explorar, experimentar y superar nuevos retos y este definitivamente lo fue en todos los sentidos.
Mi esposa se dedica a la decoración de eventos, principalmente decorativos, pero eventos en common: Bodas, Quince Años, Bautizos, Cumpleaños, and many others. y una de sus clientes le solicitó una decoración de Dinosaurios para festejar el cumpleaños 9 de su hijo. Ella tiene una creatividad inmensa, hace trabajos realmente admirables y muy completos. (ver las fotos al ultimate)
A mi – entre otras cosas – me tocó hacer un Pterodáctilo de madera que volara… al menos eso ella quería… y me esmeré en la fabricación.
Continuando mi propuesta de “haz un regalo, no lo compres” he construido un sencillo proyecto usando simples tablas para picar cortar y convertirlas en atriles para cocina.
Este es un regalo de Navidad para mi Suegra que vino de visita estas fechas, la parte “carpintera” la realicé yo, mientras que la parte “artística” corrió a cargo de mis hijos quienes dedicaron el regalo a su abuela. Este atril tiene varios usos; por ejemplo, cuando pensé en dárselo a mi suegra pensé en el tiempo que ella pasa en la cocina y que pudiera usarlo para colocar su recetario, y también puede colocar su celular para escuchar música leer las noticias. Ella no lo tiene, pero puede colocarse una Pill tienda de herramientas eléctricas e incluso para leer libros y revistas en la sala, comedor, cocina, recámara, and so on. También se puede usar para colocar marcos, fotos u otros adornos. En realidad es muy versátil y decorativa si se aplican colores, tintes diseños dependiendo del lugar dónde se use
El proyecto consiste de tres tablas de picar cortar comunes de cocina, en este caso de Pino y que llevan un par de piezas adicionales para ofrecer soporte. La thought la obtuve de muchas, muchas que
Se dice que las Prensas Sargentos son los mejores amigos del Carpintero y DIY’er en general. Son sin duda unas de las herramientas más útiles en el taller, especialmente cuando se trabaja por cuenta propia ya que nos auxilian a mantener piezas unidas mientras se les manipula
Las Prensas Sargentos tienen varios usos, pero principalmente se usan para:
La Navidad es una época de dar y recibir y qué mejor que hacer un proyecto personalizado para alguien especial con mis propias manos
Este proyecto es un regalo que elaboré para mi hermana que vive lejos de casa. Pocas veces tenemos al oportunidad de vernos y el pasado fin de semana fue una de esas oportunidades. Pensé en darle un obsequio muy personalizado, pero debía ser pequeño para que lo llevara dentro de la maleta y que no le causara problemas en aduanas. Ella y su esposo tienen un galgo en casa al cual adoran como si fuera su hija y tras buscar varias opciones encontré un modelo en Web tienda de herramientas eléctricas para basarme en él.
GRACIAS A TODOS LOS VISITANTES
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Software De Diseño CAD Para La Construcción En Madera

Los programas de diseño CAD para la construcción de madera son una parte integral de una carpintería de armar. Elegir el software de diseño CAD de construcción en madera adecuado no es tan fácil. Especialmente cuando, en los últimos años, han aparecido se han consolidado bastantes programas con enfoques distintos.
Pero estaría bien clasificar a esta oferta de programas en base a tres criterios desde el punto de vista de la arquitectura del software program:
Suites de diseño CAD,
Add-ons programas que se ejecutan sobre software CAD generalistas,
y programas diseño CAD de fabricantes de productos de madera de ingeniería (EWP).
Es un software program 3D CAD/CAM alemán para: estructuras de madera de entramado pesado (heavy timber), entramados ligeros, tejados y casas de madera de troncos (log properties) de diversos perfiles.
Cita de la tienda de herramientas eléctricas empresa:
S&S One-Program-Philosophy: Todos los módulos utilizan el mismo núcleo y la misma interfaz de usuario intuitiva de Windows. Incluso después de pequeños cambios, la construcción whole se recalcula de forma fiable sin modificar el programa y los retrasos por medio de interfaces invisibles.”
Hay versión en inglés.
Cita de la empresa:
El programa de carpintería AlphaSchift se caracteriza por una interfaz extremadamente fácil de usar. Los comandos se introducen simplemente a través de un plano de planta un menú de perfil. Todas las entradas se convierten directamente en el dibujo. De esta manera, el usuario es literalmente siempre conocedor” de su aportación.”
Cita de la empresa:
Con su lenguaje de macros integrado, bocad-3D es personalizable individualmente para las necesidades de sus clientes. Los dibujos bien ordenados con elevaciones y secciones se generan automáticamente incluyendo el dimensionado completo, listas de objetos, marco de dibujo y campo de rotulación.”
bocad permite al cliente satisfacer sus necesidades individuales de herramientas con un lenguaje macro scriptable, siguiendo una tendencia precise en la industria del software CAD, donde casi cada software viene con su propio lenguaje de scripting.
La versión para Europa está en
Cita de la empresa:
Un sistema, todas las posibilidades. Solo con los módulos básicos se satisfacen todas las exigencias para la planificación de construcciones de madera. La integración directa de todos los módulos constructivos en el módulo básico evita cambios de programa al mismo tiempo que se trabaja en diferentes sistemas constructivos de madera.
El sencillo y estructurado menú de navegación ayuda a aprender el programa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a la flexibilidad del sistema 3D-CAD, el usuario no está vinculado a las características del programa, sino que puede construir cualquier cosa con pocas herramientas CAD intuitivas.”
Es un software todo en uno para la construcción en madera, como afirman desde el punto de vista comercial, es una proposición de venta única.
Sigue con su característico aspecto gris oscuro proveniente de las iniciales versiones que se ejecutaban en estaciones de trabajo UNIX de HP en los años ninety.
Cadwork tiene un programa más económico, Lexocad
El conocido software de cálculo de estructuras de madera español Estrumad tiene un módulo de conexión con Cadwork.
Hay versión en español.
Cita de la empresa:
DDS-CAD Architect asiste con esquemas, criterios de diseño, planificación general y detallada, así como facturación automática de cantidades. DDS-CAD Construcción se ocupa de los detalles constructivos y estructurales y genera todos los dibujos de producción relevantes en SECOND y 3D, incluyendo listas de piezas y cantidades. Los datos se transfieren directamente a las líneas de producción para su corte y montaje.”
DDS-CAD Building para: estructuras de madera de entramado ligero (con vigas I-Joist), tejados, log properties, y panelización y prefabricación.
DDS toma una posición especial al ir más allá de la industria de la madera y ofrecer, con DDS-CAD Base y sus aplicaciones, una base para diferentes oficios.
DDS está utilizando la misma base de software para aplicaciones BIM en diferentes oficios, incluyendo sistemas eléctricos y de climatización y, por lo tanto, está proclamando un enfoque multidisciplinario hacia la construcción como su posición de venta única.
Tiene la Certificación IFC” para cumplir con las directrices del IAI (Alianza Internacional para la Interoperabilidad). Con el DDS-CAD Base, el proveedor desarrolló una base común de modelado de información edilicia aplicable a diferentes oficios (fontanería, calefacción, ventilación y aire acondicionado HVAC, electricidad y construcción).
Hay versión en inglés.
Cita de la empresa:
El software program para madera de Dietrich con su combinación única de carpintería clásica (ejecuta rápidamente carpintería clásica de madera) y construcción 3D libre (absolutamente perfecta en cualquier detalle) es rápida y perfecta hasta la fabricación en la máquina.”
Dada la complejidad del software program, se necesita un curso de formación.
Hay versión en inglés.
Cita de la empresa:
K3-Cottage es una aplicación profesional independiente para el diseño en 3D de casas de troncos y maderas y estructuras de troncos de todo tipo. El diseñador crea el modelo 3D detallado mientras que el sistema genera automáticamente el conjunto completo de documentación necesaria para la fabricación y el montaje de la futura casa.
La singularidad del programa radica en la posibilidad de trabajar directamente con los componentes específicos de la casa de troncos y modificar sus parámetros en cualquier momento. El diseñador puede añadir y borrar hiladas de troncos de las paredes, ajustar las dimensiones de los perfiles de troncos en cualquier etapa del proyecto, definir la forma y el tipo de entalladuras y juntas de los troncos, añadir tornillos de anclajes, espigas de madera y tornillos y mucho más.”
Hay versión en inglés.
Cita de la empresa:
SEMA Timber Construction Software, la solución todo en uno para la construcción de madera… SEMA es el líder mundial en el desarrollo de programas de construcción de madera, software program de unión y software program de construcción de escaleras de gran alcance. Nuestros programas se basan en una estructura modular y se adaptan a las necesidades especiales de cada cliente. En todo el mundo ya hemos suministrado a 5400 clientes más de 10.000 licencias, incluyendo oficinas de planificación, carpinteros y ebanistas, así como grandes centros de trabajo de madera y conocidos constructores de casas prefabricadas en más de 28 países. Los programas SEMA están disponibles en diez idiomas.”
Sema ofrece construcciones increíblemente complejas. Debido a la complejidad de este software, el período de formación es, por supuesto bastante, alto. El fabricante ofrece regularmente cursos de formación.
Una característica interesante: el software ahora también está disponible en la nube. Así que no hay que esperar al DVD, se puede empezar de inmediato.
Es un software program todo en uno para la construcción en madera, como afirman desde el punto de vista comercial, es una proposición de venta única.
Es un software 3D CAD/CAM alemán para: estructuras de madera de entramado pesado (heavy timber), entramados ligeros, tejados y casas de madera de troncos (log homes) de diversos perfiles.
Cita de la empresa:
Nuestra propuesta de venta única es la facilidad de operación y, por lo tanto, el entrenamiento rápido, que viene con alta flexibilidad de entrada para un arriendo excesivamente favorable. Iniciamos el alquiler en el negocio de la carpintería.
Un entrenamiento de aproximadamente cuatro horas será suficiente para usar el programa.”
Un software interesante y easy. Eso debería ser suficiente para los carpinteros. Si se necesita más funciones, se debería elegir un programa de carpintería diferente.
Se ofrece un paquete de software program que se puede ejecutar desde un lápiz USB a un precio muy bajo. En lugar de sobrealimentar el software con funciones, TrimFox se centra en la esencia y ofrece un producto fácil de usar.
Hay versión en inglés.
Cita de la empresa:
Vertex BD es un software program BIM (Building Data Modeling) para la construcción en madera. Vertex BD se utiliza principalmente como software de fabricación de paneles por los fabricantes de componentes y paneladores. Es un software program de entramado (framing) basado en reglas que automatiza el proceso de generación de dibujos de fabricación de paneles de pared y piso, diseños estructurales, listas de corte y otros informes de materiales. Al automatizar estos procesos, los fabricantes están ahorrando una enorme cantidad de tiempo en la elaboración de borradores, informes de materiales, entrada de datos, fabricación y corrección de todos los errores típicos del proceso.”
Es un software program 3D CAD/CAM alemán para: estructuras de madera de entramado pesado (heavy timber), entramados ligeros, tejados, casas de madera de troncos (log homes) de diversos perfiles, y escaleras.
No obstante, se basa en parte del software de CAD Arcon. Pero es, en gran medida, independiente y ofrece algunos módulos adicionales para el software program de CAD Arcon, pero no lo destaca como una propuesta de venta única.
Cita de la empresa:
Puntuado con un sistema independiente, : en Viskon 3D-CAD/CAM el usuario construye rápida y fácilmente casas de madera completas en entramado de madera, construcción de troncos elementos de pared, todo ello con una presentación foto-realista. Los datos de la máquina se generan en segundo plano sin necesidad de un procesamiento CNC clásico” y se ajustan automáticamente a cualquier cambio y salida mediante un clic del ratón. En Weto, pequeños y grandes contratistas encuentran un software comprar cortacesped program potente a un precio justo. Actualmente, el productor de software program se está estableciendo en el mercado internacional.”
El programa de carpintería de Weto se limita a lo esencial para los carpinteros e incluso está disponible como freeware.
De manera gratuita, se puede descargar, previo registro, Scalinata , un programa de construcción de escaleras; Rechnung , un programa de facturación; y Liberta, un programa de carpintería de tejados, pero solo puede hacer algunas funciones.
Hay versión en inglés.
2. Add-ons:
Cita de la empresa:
hsbCAD se basa en AutoCAD/AutoCAD Structure y por lo tanto ofrece todas las ventajas de un entorno 3D-CAD profesional. La conjunción con AutoCAD Structure permite a hsbCAD la posibilidad única de manejar un modelo 3D desde el primer boceto hasta el procesamiento CNC sin necesidad de importar/exportar la interfaz dentro de un mismo entorno. Los datos mantienen su valor informativo desde el principio hasta el last de la planificación. Esto permite un flujo de trabajo óptimo y significa un aumento significativo de la productividad en el proceso de planificación.”
hsbCAD con hsbTSL permite al cliente satisfacer sus necesidades individuales de herramientas con un lenguaje macro scriptable.
Hay versión en inglés.
Esta empresa estadounidense ofrece unos plugins para SketchUp para el diseño de entramados ligeros y cerchas (trusses).
Es el software program más económico, sabiendo que el SketchUp es uno de los programas 3D CAD más baratos (la versión Professional es de pago, unos seven-hundred $, y la Free es gratuita).
Cita de la empresa:
En contraste con la mayoría de los competidores, trabajamos con un sistema 3D totalmente desarrollado y a un precio favorable. Por lo tanto, somos superiores en CAD: MegaCAD lo hace todo: CAD/CAM 3D, OpenGL, importación/exportación de texturas de casi todos los formatos incluyendo dxf/dwg/sat, and so on. Además, MegaCAD simplemente nunca se estrella. Hay que destacar la rápida capacitación laboral en MegaCAD. Sólo necesitamos una fracción de tiempo en comparación con AutoCAD, etc. Desarrollamos exclusivamente módulos de construcción de madera para MegaCAD. En este campo, estamos técnicamente en la vanguardia. En la combinación CAD, CAD/CAM, construcción de madera estamos en parte muy por delante de nuestros competidores. A pesar de trabajar con un pequeño equipo (5 personas, tres desarrolladores), estamos respaldados por MegaCAD y ASIS, donde cientos de personas están trabajando en un sistema CAD. Incluso los líderes del mercado de la construcción en madera nunca podrían impulsar tal desarrollo.”
Es muy económico, 79 €.
También tiene un plugin para AutoCAD.
Hay empresas francesas, como Auvergne Mobois , que sólo usan este software program, más uno de cálculo de estructuras como Accord Express. Eso es todo, no necesitan más.
En francés.
three. Software program de fabricantes de productos de madera de ingeniería (EWP).
Conclusiones
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Fabrica Tu Propio Panel Photo voltaic Con Latas De Bebidas

Una excelente concept este bricolaje, reciclaje, donde utilizando las latas de aluminio para captar la radiación solar y calentar el aire, podemos fabricar un calefactor solar para nuestra casa.
El sistema es muy sencillo, se hace circular el aire por dentro de las latas que expuestas al sol lo calientan a una temperatura appreciable, puede servir como apoyo a la calefacción que tengamos en casa, y bajar considerablemente la factura del gasoline la luz.
Calefactor solar con latas de aluminio
El proceso de construcción es bastante easy, se perforan las latas en la base (225 latas 15×15), para luego unirlas utilizando una silicona resistente a altas temperaturas, formando una columna de latas.
Instalación comprar herramientas eléctricas
La Pintura
Ahora toca la parte de pintura, toda la caja de madera se pintara de blanco, mientras que las columnas de latas de aluminio se pintaran de negro, lo cual ayudara a la tarea además de darle una bonita presentación, en los extremos donde se dejo el espacio se realizara una perforación que quedara cruzada para favorecer el flujo de aire por el sistema.
Se pueden utilizar, como aislamiento térmico, materiales porosos, fibrosos, como las lanas minerales: STYRODUR (lana de roca de vidrio)
Finalmente se pondrá en toda la parte frontal (a modo de cristal frontal) un plexiglass (Policarbonto / Acrílico) que servirá para aislar el calefactor y aumentar el poder de los rayos solares, las cámaras que dejamos en los extremos se sellaran con una madera contrachapada pintada también de negro.
Y ya esta listo ahora a buscar el mejor lugar para instalarlo, como solo funcionara cuando haya sol, debemos tomar en cuenta esto para su instalación, el mismo no puede substituir a ningún sistema de calefacción que ya tengamos pero si puede actuar como complemento.
El calor que produce el panel solar es el equivalente a 1.950 watios, de manera constante mientras hay sol.
El principio es muy sencillo, mediante un pequeño ventilador, por ejemplo de una fuente de computador, se impulsa aire desde la casa al calefactor, puesto en el exterior este aire circulara por las latas elevando su temperatura y volverá a la casa por la parte superior.
Esquema de funcionamiento del calefactorTEMPERATURAS OBTENIDAS
Como Hacer Un Panel Photo voltaic Casero
Potencias (Watts) de los electrodomésticos más comunes.
Equivalencia a focos de one hundred Watts
Descargar Guide para Armar Paneles Solares:
Cómo construyó una producción de electricidad de paneles solares? Es fácil. Usted puede hacerlo también
Hace varios años compré una propiedad a distancia en Arizona. Yo soy un astrónomo y quería un lugar para practicar mi pastime muy lejos de la demolición, la contaminación lumínica del cielo que se encuentran cerca de las ciudades de cualquier tamaño real. He encontrado un gran pedazo de la propiedad. El problema es que es tan remota que no hay servicio eléctrico. Eso no es realmente un problema. Sin electricidad no es igual a la contaminación lumínica. Sin embargo, sería bueno tener al menos un poco de electricidad, ya que gran parte de la vida en el siglo 21 depende de ella.
He construido una turbina de viento para proporcionar un poder sobre la propiedad a distancia. Funciona muy bien, cuando sopla el viento. Sin embargo, quería más poder y más poder confiable. El viento parece soplar todo el tiempo en mi propiedad, excepto cuando realmente lo necesito demasiado. También he estado experimentando con un gasificador de biomasa. Con más de 300 días soleados al año en la propiedad, sin embargo, la energía photo voltaic parece ser una opción obvia para complementar la turbina eólica y generador de gasoline. Los paneles solares son muy caros sin embargo. Así que decidí probar mi mano en la construcción de mi propia. He utilizado las herramientas comunes y de bajo costo y fácil de adquirir materiales para producir un panel solar que rivaliza con los paneles comerciales en la producción de energía, pero por completo los golpes de distancia en el precio. Siga leyendo para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo lo hice.
Aquí está un vídeo del panel photo voltaic creado y en uso de mi management remoto, fuera de la cuadrícula de propiedades.
Permítanme decir por adelantado que probablemente no será capaz de ayudarle mucho si usted decide construir su propio panel photo voltaic (s). Este sitio internet se ha convertido increíblemente popular, a menudo imposición de los límites de ancho de banda del servidor. Tengo docenas de solicitudes de ayuda cada día. Yo simplemente no tienen tiempo para responder a la mayoría de ellos. La mayoría de las preguntas y peticiones que recibo son las mismas una y otra vez. Me han creado un FAQ para manejar estas preguntas repetitivas. Por favor, lea antes de enviar por correo electrónico mí. Las preguntas simples, no cubiertos por el FAQ , que sólo requieren una respuesta rápida y easy puede obtener respuestas si el tiempo lo permite. Sin embargo, no hay manera de que pueda ayudarle con temas complejos, te enseñan la teoría electrónica, ayudará a localizar las partes, crear un controlador de carga para usted, diseñar un sistema para usted. Simplemente no hay suficientes horas en el día. Lo sentimos.
Entonces, ¿qué es un panel solar de todos modos? Se trata básicamente de una caja que contiene una matriz de células solares. Las células solares son las cosas que hacen el trabajo real de convertir la luz photo voltaic en electricidad. Sin embargo, se necesita una gran cantidad de células para producir una cantidad significativa de energía, y son muy frágiles, por lo que las células individuales están montados en los paneles. Los paneles tienen suficientes células para hacer una cantidad útil de energía y proteger las células contra los elementos. No suena muy complicado. Yo estaba convencido de que podía hacerlo yo mismo.
Empecé mi forma de comenzar cada proyecto, buscando en Google para obtener información sobre los paneles solares de fabricación casera. Me sorprendió la forma en que unos pocos que he encontrado. El hecho de que muy pocas personas estaban construyendo sus propios paneles me llevó a pensar que debe ser más difícil que hacer lo que yo pensaba. El proyecto se archivó por un tiempo, pero nunca dejé de pensar en ello.
Después de un rato, llegué a algunas conclusiones:
El principal escollo a la construcción de paneles solares es la adquisición de células solares a un precio razonable. Nuevas células solares son muy caros, y pueden incluso a veces ser difícil de encontrar en cantidad a cualquier precio. Manchado y dañado las células solares están disponibles en Ebay y otros lugares, a una fracción del coste de las nuevas células perfecto. Estas células solares de segunda probablemente podría ser utilizado para hacer un panel photo voltaic que iba a funcionar muy bien. Una vez que me di cuenta que podía usar alteradas y las células solares segunda fábrica para construir paneles de mi, que finalmente se puso a trabajar. Empecé con la compra de algunas células solares fuera de Ebay
He comprado un par de ladrillos, de three x 6 celdas solares monocristalinos. Se necesita un total de 36 de estas células de tipo photo voltaic conectados en serie para hacer un grupo especial. Cada célula produce cerca de 2.1 voltios. 36 en la serie le daría alrededor de 18 voltios que sería bueno para cargar baterías de 12 voltios. (Sí, usted realmente necesita que un alto voltaje para cargar baterías de 12 voltios con eficacia) Este tipo de célula photo voltaic es tan fina como el papel y tan frágil y frágil como el cristal. Son muy fácilmente dañados. El vendedor de estos huecos células solares de pilas de 18 años en la cera para estabilizar y hacer más fácil el barco sin dañarlos. La cera es un gran dolor para eliminar sin embargo. Si usted puede, encontrar las células para la venta que no se sumergen en cera. Tenga en mente que pueden sufrir algunos daños más en el envío. Tenga en cuenta que estas células tienen lengüetas de metallic en ellos. ¿Quieres células con etiquetas en ellas. Ya vas a tener que hacer un montón de soldadura para construir un panel de pestañas células solares. Si usted compra células sin etiquetas, que por lo menos el doble de la cantidad de soldadura que tienes que hacer. Así que pagar más por las células con pestañas.
También compré un par de lotes de células que no se sumergieron en cera de otro Ebay vendedor. Estas células vino envasado en una caja de plástico. Se sacudió todo en la caja y se puso un poco picado en los bordes y las esquinas. chips de Menores en realidad no importa demasiado. No van a reducir la producción lo suficiente como para preocuparse de la célula. Estos son todos los segundos manchada y la fábrica de todos modos. La razón principal de las células solares son rechazados es para los chips. Entonces, ¿qué otro chip dos? En whole he comprado suficientes células para hacer 2 paneles. Sabía que probablemente rompería no la ruina al menos unos cuantos durante la construcción, así que compré extras.
Hay un montón de otros tamaños de celdas solares, además de 3 x 6 pulgadas disponibles. Usted podría utilizar las células más grandes más pequeños para su panel. Hemos de tener algunas cosas en mente.
Las células del mismo tipo que todos los productos de la misma tensión, no importa qué tamaño son. Por lo tanto el mismo número de células es siempre necesario. las células más grandes producen más precise (amperios) y células más pequeñas producen menos corriente. La potencia whole de su panel puede producir está determinada por Voltios Amperios X. Así que con mayor células produce más potencia, pero el panel será grande y pesado. Uso de células más pequeñas mantiene el panel pequeño y ligero, pero no producirá tanta energía. Además, mezclando tamaños de celda no es una buena concept. Esto se debe a la corriente que su management puede producir estará limitada por la célula más pequeña en el grupo y las células más grandes no va a funcionar a su máximo potencial.
Las células que se asentaron en son de 3 x 6 pulgadas de tamaño y se han valorado en cerca de 3 amperios. Yo alambre 36 de ellos en serie para conseguir un poco más de 18 voltios. El resultado debe ser un grupo capaz de entregar cerca de 60 vatios de potencia a pleno sol. No suena como mucho, pero seguro es mejor que ningún poder en absoluto, que es lo que había en mi propiedad antes. Y que es de 60 vatios durante todo el día cuando el sol está brillando. Que el poder pasará a la carga de baterías que se usará principalmente para la alimentación de luces y pequeños electrodomésticos por sólo unas horas después del anochecer. Una vez que me voy a la cama, mi poder colocar los requisitos para casi nada. Así que 60 vatios es en realidad una gran cantidad de energía útil, especialmente cuando yo también tengo mi aerogenerador añadir a la producción de energía cuando el viento está soplando.
Después de comprar las células solares, los guardó en un lugar seguro donde no se abandonará, por jugar con los niños, comido por el perro hasta que esté listo para instalarlos en el panel. Estas células son muy frágiles. La manipulación brusca y excesiva manipulación a su vez, las células solares en poco caro, cascos azules y brillantes que no son útiles para cualquier cosa.
Un panel solar es en realidad una caja de poca profundidad. Así que empecé a cabo mediante la construcción de mí mismo una caja de poca profundidad. Hice el cuadro de poca profundidad para que los lados que no la sombra de las células solares cuando el sol llega en un ángulo de los lados. Se compone de three / 8 de pulgada de espesor de madera contrachapada de three / four X three / four piezas de madera en los bordes. Las piezas se pegan y se atornilla en su lugar. Este panel tendrá 36 3 x 6 pulgadas de células solares. Decidí hacer dos sub-grupos de 18 celdas cada uno sólo para facilitar el montaje posterior. Así que es un divisor de centro en la parte central de la caja. Cada sub-grupo cabrá en un pozo en el panel principal.
Aquí está mi clase de dibujo posterior de la dotación de las dimensiones totales del panel photo voltaic. Todas las medidas están en pulgadas (lo siento que los followers del sistema métrico). Las piezas laterales son de three / four por three / 4 y llegar hasta el final alrededor de los bordes del substrato de madera contrachapada. también una pieza atraviesa el centro para dividir el grupo en dos sub-grupos. Esto es sólo el camino que elegí para hacerlo. No es nada crítico acerca de estas dimensiones, incluso el diseño normal. Siéntase libre para desviarse de su propio diseño. Estas dimensiones se incluyen aquí para esas personas que siempre me reclaman para incluir las dimensiones de mis proyectos. Yo siempre animar a la gente a experimentar e innovar por sí mismos, en lugar de seguir ciegamente el camino que yo ( cualquier otra persona) hace las cosas. Usted puede muy bien llegar a un mejor diseño.
Aquí está un primer plano mostrando la mitad del panel principal. Esto también llevará a cabo una celda de 18 sub-panel. Aviso de los pequeños agujeros perforados en los bordes del pozo. Esta será la parte inferior del panel (que es al revés en la foto, lo siento). Estos son los orificios de ventilación para mantener la presión del aire dentro del panel empató con el exterior, y dejar escapar la humedad. Estos agujeros deben estar en la parte inferior del panel de la lluvia y el rocío se ejecutará en el interior. También debe haber agujeros de ventilación en el divisor central entre los dos grupos subregionales.
Actualización: Después de usar el panel por un tiempo, ahora recomiendan que los orificios de ventilación se aumentó a por lo menos 1 / four de pulgada de diámetro. Además, para evitar que el polvo y bichos fuera del panel, material de aislamiento de fibra de vidrio un poco en los agujeros en el riel inferior del panel. El aislamiento no es necesario en los agujeros en el divisor central.
A continuación corté dos piezas de masonite vinculación a bordo para caber dentro de los pozos. Estos pedazos de paridad de a bordo será el sustrato que cada sub-panel se construirá en. Ellos fueron cortadas a un ajuste flojo en los pozos. Usted no tiene que utilizar clavijas a bordo de este. Me acaba de pasar a tener algunos en la mano. Casi cualquier delgado, rígido y no conductores materials debería funcionar.
Para proteger las células contra el tiempo, el panel tendrá un frente de plexiglass. He aquí dos piezas de metacrilato de chatarra se han reducido para adaptarse a la parte frontal del panel. Yo no tenía una sola pieza lo suficientemente grande como para hacer toda la cosa. Glass también podría ser utilizado para esto, pero el vidrio es frágil. Dios te salve, piedras y escombros que romper vidrios sólo se rebotan en los plexos. Ahora usted puede comenzar a ver lo que el panel terminado se verá así.
¡Uy! Esta foto muestra un primer plano del lugar donde las dos mitades de la cubierta de plexiglás cumplir con el divisor de centro. Yo perforado y avellanado todos los agujeros alrededor de los bordes de ambas piezas de plexiglás para que yo pudiera los inserta en la cara del panel con un tornillo drywall pulgadas. Tenga cuidado cerca de trabajo hasta el borde de los plexos. Si llegas a agresivas que se rompe, como sucedió aquí. Acabo de pegar la pieza rota de nuevo y otro agujero perforado a una corta distancia.
Luego me dio todas las partes de madera del panel de varias capas de pintura para protegerlos de la humedad y el clima. El cuadro fue pintado por dentro y por fuera. El tipo de pintura y el shade fue elegido científicamente agitando todas las latas de pintura que tenía por ahí en mi garaje y la elección de la que sentía que había dejado en él lo suficiente para hacer todo el trabajo.
Las piezas de paridad de a bordo fueron pintados también. Ellos tienen varias capas de ambos lados. Asegúrese de que la pintura en ambos lados se cerrarán cuando se expone a la humedad. Curling podría dañar las células solares que serán pegados a ellos.
Ahora que tenía la estructura del panel acabado, ya era hora de hacer que las células solares listos
Como dije anteriormente, conseguir la cera de las células es un dolor real. Después de algún ensayo y error, se me ocurrió una manera que funciona bastante bien. Sin embargo, yo recomendaría la compra de alguien que no se sumerja en sus celdas de cera. El primer paso es un baño en agua caliente para derretir la cera y separar las células de la otra. No deje que hierva el agua las burbujas se disputan las células entre sí violentamente. Además, hervir el agua puede ser lo suficientemente caliente como para aflojar las conexiones eléctricas en las células. También se recomienda poner el ladrillo de las células en el agua fría, y poco a poco se calienta hasta justo debajo de la temperatura de ebullición para evitar fuertes choques térmicos a las células. pinzas de plástico y espátulas son útiles para bromas aparte las células una vez que la cera se derrite. Trate de no tirar demasiado duro en las lengüetas de metallic pueden estafar. Me encontré con que de la manera difícil al tratar de separar las células. Menos mal que compré extras.
Esta foto muestra la configuración completa que he usado. Mi novia me preguntó qué estaba cocinando. Imaginen su sorpresa cuando le dije que las células solares. El baño inicial de agua caliente para derretir la cera se encuentra en la trasera derecha. A la izquierda de frente es un baño de agua caliente y jabón. A la derecha-frente es un baño de agua caliente limpia. Todas las macetas son justo por debajo del punto de ebullición. La secuencia que se utilizó para fundir los ladrillos de separación, en el baño de agua caliente en el trasero derecho. Yo se burlan de las células separadas y la transferencia de uno a la vez en el baño de agua jabonosa a la izquierda-frente para eliminar cualquier resto de cera en la celda. Entonces la célula sería dar un enjuague en el agua caliente sanitaria en el delantero derecho. Las células entonces se dispuso a secar sobre una toalla. Usted debe cambiar el agua frecuentemente en los baños de agua y jabón y enjuagar. No vierta el agua en el fregadero sin embargo, porque la cera se solidifica en sus desagües y tapar para arriba. Vierta el agua en el exterior. Este proceso quita casi toda la cera de las células. Todavía hay una película muy ligera en algunas de las células, pero no parece interferir con el trabajo de soldadura el de las células. Un baño de disolvente probablemente eliminaría el resto de la cera, pero que sería peligroso y apestoso ya los disolventes único que podía pensar de que podrían cortar la cera están inflamables, tóxicos malolientes, las tres cosas.
Éstos son algunos de células separadas y limpiadas secado solar sobre una toalla. Una vez separados de sus cera estabilizado forma de ladrillo, que son increíblemente frágil y difícil de manejar y almacenar. Yo recomendaría comprar taladro dejar como ladrillos hasta que esté listo para instalarlos en el panel. De esa manera usted no los restos antes de llegar a utilizarlas. Así que construir el primer panel. Ahora es el momento para empezar a instalar en el panel
Empecé dibujando un patrón de cuadrícula en cada una de las dos piezas de lámina de cartón, ligeramente con lápiz, así que me gustaría saber si cada una de las 18 celdas de ellos se encuentren. Entonces presenté las células en esa cuadrícula al revés, así que podría soldar entre sí. Todas las 18 celdas en cada panel medio necesidad de soldar en serie, a continuación, los dos paneles media deben ser conectados en serie para obtener la tensión deseada.
Soldar las células juntos fue difícil al principio, pero tengo la caída de ella con bastante rapidez. Comience con sólo dos células al revés. Coloque las etiquetas de la soldadura de una célula a través de los puntos de soldadura en la parte posterior de la otra célula. Me aseguré de que el espacio entre las células coincidía con el patrón de cuadrícula.
He utilizado un soldador de baja potencia y soldadura fina rosen-núcleo. También usé una pluma rosen en los puntos de soldadura en la parte posterior de las células antes de soldar. Use un ligero toque real con el soldador. Las células son delgadas y delicadas. Si se presiona demasiado, se rompen las células. Me descuido un par de veces y desguazado un par de células.
ACTUALIZACIÓN 04/01/10
Muchas personas me escriben confundidos acerca de cómo soldar las células solares juntos. Cuando un centenar de personas en todo la misma pregunta, es obvio que no estoy siendo clara en este ámbito. Mucha gente mira las fotos y asumir estoy soldar las células en paralelo en lugar de en serie. He creado este bosquejo crudo para borrar ojalá las cosas. Esta es una vista lateral de las células solares soldadas entre sí. Las etiquetas negativas de la parte superior de una celda se sueldan a las pastillas positivo en la parte inferior de la siguiente. Esto conecta las células en serie, y añade sus tensiones. Hago esto hasta que haya una cadena de 6 células. three cadenas, de 6 de realizar un panel de la mitad. Espero que ayude.
Repetí los pasos anteriores y soldados células solares juntos hasta que tuve una serie de seis celdas. Soldé etiquetas a partir de células desguace de los puntos de soldadura en la parte posterior de la última celda en la cadena de seis. Luego se repitió el proceso dos veces más para obtener tres cadenas de seis celdas para un total de 18 para esta mitad del panel.
Las tres cadenas de células necesitan estar conectados en serie. Así que la cadena del medio debe ser rotado one hundred eighty grados con respecto a los otros dos. Tengo las cadenas orientadas a la forma en que ellos querían (aún en posición invertida) en la parte superior del panel de lámina de cartón antes de que el siguiente paso de pegar las celdas en su lugar.
Pegado de las células en el lugar resultó ser un poco difícil. Puse una pequeña burbuja de masilla de silicona transparente en el centro de cada célula en una cadena de seis células. Entonces volcó la cadena una y poner en marcha sobre la red de línea de lápiz que había trazado antes. He pulsado ligeramente en el centro de cada célula para conseguir que se adhieren a la lámina de cartón del panel. Mover de un tirón la cadena de disquete de las células es difícil. Otro conjunto de las manos puede ser útil en durante este paso.
No use demasiado pegamento, y no pegar las celdas en cualquier lugar, pero en sus centros. Las células y el panel que se montan en ampliará, contrato, la flexión y la deformación de los cambios de temperatura y humedad. Si el pegamento de las células con demasiada fuerza al sustrato, que se agrieta en el tiempo. pegarlas en un solo punto en el centro permite a las células a flotar libremente en la parte superior del sustrato. Ambos pueden ampliar y más flexibles menos independiente, y las células solares delicada no se agrieta.
La próxima vez lo haré de otra manera. Voy a soldar las pestañas en la parte de atrás de todas las células solares. A continuación voy a pegar todas las células en sus lugares apropiados. Entonces voy a soldar las etiquetas juntos. Parece que la manera obvia de ir a mí ahora, pero tuve que hacerlo de la manera más difícil una vez para entenderlo.
Aquí es un panel de la mitad, por fin terminado.
Aquí he utilizado trenza de cobre para interconectar cuerdas primera y la segunda de las células. Usted podría utilizar la célula solar de tabulación material incluso de alambre común. Me acaba de pasar a tener la trenza a la mano. Hay otro similar de interconexión entre la segunda y tercera cadena en el extremo opuesto de la tabla. Yo manchas de masilla de silicona para sujetar la trenza y evitar que se tire todo.
Aquí estoy probando panel de la primera mitad fuera en el sol. En sol débil través de las nubes el panel de la mitad se producen 9,31 voltios. YAHOO! ¡Funciona! Ahora todo lo que tenía que hacer es construir otro igual.
Una vez tuve dos paneles media completa, que podría instalar en su lugar en el marco del panel principal y el alambre juntos.
Cada uno de los paneles de media se redujo a la derecha en su lugar en el marco del panel principal. He utilizado cuatro tornillos pequeños (como el de la plata en la foto) a la barra de cada uno de los paneles de media en su lugar.
Cables para conectar los dos paneles de medio juntos se llevaron a cabo a través de los orificios de ventilación en el divisor central. Una vez más, las gotas de masilla de silicona se utiliza para fijar el cable en su lugar y evitar que se tire todo.
Cada panel photo voltaic en un sistema de energía solar necesita un diodo de bloqueo en serie con él para evitar que el management el desempeño de sus baterías durante la noche en días nublados. He utilizado un diodo Schottky con una calificación de three.3 amperios de corriente. diodos Schottky tiene una caída de tensión mucho menor que los diodos rectificadores normales, por lo menos energía se desperdicia. Cada vatio cuenta. Tengo un paquete de 25 31DQ03 diodos Schottky en Ebay por sólo unos dólares. paneles Así que tengo suficiente sobras para las porciones más energía photo voltaic
Mi plan original period montar la línea de diodos con el cable positivo fuera del panel. Después de mirar la hoja de especificaciones para el diodo sin embargo, me decidí a montar en el inside desde la caída de tensión disminuye a medida que aumenta la temperatura. Será más cálido dentro del panel y el diodo será más eficiente. Más masilla de silicona se utiliza para fijar el diodo y cables.
Me perforó un agujero en la parte posterior del panel en la parte superior de los cables a la salida. Puse un nudo en los cables para el alivio de la tensión, y anclado en su lugar con aún más de la masilla de silicona.
Es importante que toda la masilla de silicona cura mucho antes de atornillar el plexiglás cubre en su lugar. He encontrado a través de la experiencia pasada de que los humos de la masilla puede dejar una película en el interior de las células del plexiglás y si no se deja curar completamente al aire libre antes de atornillar en la cubierta.
Y aún más masilla de silicona se utiliza para sellar la parte exterior del panel donde la salida de cables.
He añadido un jones polarizada de dos clavijas a la extremidad de los cables del panel. Una hembra de enchufe de acoplamiento será conectado en el controlador de carga que utilizo con mi construida de aerogeneradores a casa por lo que el panel solar puede complementar su producción de energía y capacidad de carga de la batería.
He estado recibiendo muchos correos electrónicos de la gente me da pena por usar un enchufe macho en el panel solar. Dicen que las fuentes de energía siempre debe tener pugs mujeres en ellos para evitar cortocircuitos. Entiendo su punto. Sin embargo, la razón por la que utiliza el conector macho en el panel photo voltaic es porque hay un peligro mucho mayor de un cortocircuito en el cable que va al regulador de carga y banco de baterías. El panel solar sólo puede suministrar 3 amperios a un cortocircuito en la mayoría. El banco de baterías, aunque podría bombear cientos posiblemente miles de amperios a través de un corto circuito. Eso es suficiente energía para causar daños graves. Así que puse el extremo hembra del cable para el regulador de carga. Sin embargo, estoy de acuerdo que es peligroso tener un enchufe macho en el panel solar. En un reciente viaje a Radio Shack he encontrado este tipo de enchufe. Sólo cuesta unos pocos dólares y va a resolver el problema potencial de cortocircuito. Cuando se desconecta, ninguno de los extremos cortos pueden salir.
Aquí está el panel de completarse con el plexiglás cubre atornillado en su lugar. No es sellada sin embargo en este punto. Yo quería esperar hasta después de la prueba porque estaba preocupado de que voy a tener que volver a entrar si había problemas. Efectivamente, una ficha extrae de una de las celdas. Tal vez fue debido a las tensiones térmicas descarga de la manipulación. ¿Quién sabe? Abrí el panel y que sustituye una celda. No he tenido más problemas desde entonces. Probablemente voy a cerrar el panel, ya sea con un cordón de masilla de silicona cinta de aluminio de CA conducto envuelto alrededor de los bordes.
Aquí estoy probando la salida de tensión del panel concluyó en la luz del sol brillante de invierno. Mi medidor cube 18,88 voltios sin carga. Eso es exactamente lo que estaba buscando.
Aquí estoy probando la capacidad precise del panel, de nuevo en la luz del sol brillante de invierno. Mi medidor dice three.05 amperios circuito de corriente de cortocircuito. Eso es correcto de lo que las células están clasificados para. Así que el panel está funcionando muy bien.
Entonces, ¿cuánto hizo todo esto cuesta construir? Bueno, he guardado todos los recibos de todo lo que compró relacionados con este proyecto. Además, mi taller está bien equipado con todo tipo de materiales de construcción y de hardware. También tengo un montón de piezas de chatarra útil de la madera, alambre y todo tipo de cosas diversas (algunos dirían basura) se extiende alrededor de la tienda. Así que tuve un montón de cosas en la mano ya. Su kilometraje puede variar.
Parte Origen Costo
Celdas Solares Ebay $ 74.00 Misc. Madera Tienda Homecenter $ 20.sixty two Plexiglás Desecho de la pila $ zero.00 Tornillos y Otros. Hardware Ya en la mano $ 0.00 Masilla de silicona Tienda Homecenter $ three.95 Alambre Ya en la mano $ 0.00 Diodo Ebay $ zero.20 ± Jones Plug Newark Electronics $ 6.08 Pintura Ya en la mano $ zero.00
Total
$ 104.85 No está mal. Esa es una fracción de lo que un panel de fabricación comercial solares con una potencia comparable costaría, y period fácil. Ya tengo planes para construir más paneles para añadir la capacidad de mi sistema. Voy a publicar más aquí ya que el proyecto evolucione. Estén atentos
De hecho, me compré cuatro lotes de 18 células solares. Este precio representa sólo los dos lotes que fueron en la construcción de este panel. Además, el precio de la fábrica de células solares en segundo Ebay ha aumentado mucho recientemente los precios del petróleo se han disparado.
± El precio representa una de un lote de 25 diodos que compré en Ebay por $ 5.00.
Una vez más me quedé en mi propiedad a distancia durante mis recientes vacaciones en Arizona. Esta vez tuve mis dos aerogeneradores construidos a casa y mi construida de paneles solares en casa conmigo. Trabajando juntos, aportaron un montón de energía para mi (aunque mínimo) necesidades de electricidad.
Aquí está un primer plano del panel solar en acción. Tengo que pasar varias veces cada día para mantener señaló hacia el sol, pero que en realidad no es una dificultad grande. Tal vez algún día voy a construir un sistema de seguimiento para mantener automáticamente dirigidas hacia el sol.
ACTUALIZACIÓN 10/12/09
Aquí está un primer plano del panel photo voltaic después de los bordes sellados con cinta de aluminio. Esta no es la cinta aislante barato. Esta es la cinta delgada de steel con revestimiento adhesivo. Lo aplica todo el camino alrededor de los bordes del panel ya través de la costura del centro. Lo bruñido abajo y hacer un buen sello. Tuve cuidado de perforar los orificios de ventilación para que no se bloqueará. La cinta parece ser bastante resistente a la intemperie, y el grupo parece estar completamente sellada y protegida. Sólo el tiempo dirá qué tan bien funciona. Sin embargo, desde mi paneles al aire libre sólo cuando me quedo en mi propiedad a distancia, y no están expuestos a la intemperie todo el tiempo, sospecho que se mantiene bien durante mucho tiempo.
La cinta de aluminio da al panel un aspecto totalmente nuevo. Parece que la estructura es de steel, en lugar de madera. A mis ojos, se parece mucho más profesional.
También he completado un panel solar segundo. Se trata de un pequeño panel de 15 vatios. Se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte. Haga clic en la foto para obtener más información al respecto.
He diseñado una carga easy de batería del circuito controlador para su uso con paneles solares y turbinas de viento. Es un circuito simple, y utiliza sólo es fácil de encontrar las piezas.
Dada la cantidad de visitas y comentarios e interes de la gente decidi realizar una pequeña modificacion del publish agregando un poco de data adicional y algunos usos particulares
El funcionamiento siempre es el mismo, recolectar energ¡a del sol, luego almacenarla y luego utilizarla en otra cosa.
Informacion normal sobre la Energia solar:
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Como Instalar Una Tegola Americana

Páginas
19 de octubre de 2012
COMO INSTALAR UNA TEGOLA AMERICANA
Hoy en bricolaje para todos os explicamos paso a paso como instalar una TEGOLA AMERICANA. Esta producto se puede comprar en cualquier tienda leroy merlin
Estas placas Bituminosas, se colocan en cubiertas inclinadas, con pendiente superior al 25 %. Con pendiente comprendida entre el 15 % y 25 %, se deberá aplicar previamente una lámina de este tipo similar.
No aplicar con pendiente inferior al 15 %, en ningún caso.
El soporte puede ser de mortero, hormigón, madera, and so forth.
En cualquier caso, la superficie debe ser plana, homogénea, lisa, sin grietas importantes, y de consistencia suficiente para proporcionar una seguridad durante la aplicación y mantener fuertemente clavadas las puntas. (No sobre paneles aislantes).
Las placas se aplican mediante clavado con puntas de acero de cabeza ancha. El soporte deberá estar acondicionado para la fijación. Sobre bardos capa de hormigón, se deberá aplicar una capa de mortero de al menos three cm de espesor. Si es sobre madera, previamente se deberá tratar adecuadamente para el exterior.
Las puntas idóneas son las Puntas de acero galvanizado. De ser de otro tipo, deberán tener cabeza ancha, 9 mm de diámetro como mínimo.
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
Cinta de marcar, metro, regles, and so forth.
DIMENSIONES DE LAS PLACAS Y FIJACIONES. ZONA DE APLICACIÓN. (En mm).
PUESTA EN OBRA.
-. INICIO. tutoriales de bricolaje
Se completará toda la 1ª hilada.
Nota.- Se asegurará bien con las fijaciones, para que no la levante el viento.
Se recortarán las faldillas, dejándolas enrasada con el borde. (Hilada de inicio).
-. CONTINUACIÓN.
La 1ª hilada, se aplicará con la 1ª placa enrasada al borde, y las siguientes a continuación. Se procurará que se mantenga la alineación en las mismas. Se fijarán en las posiciones que se ha indicado previamente. Se ajustarán en los bordes.
La 2ª hilada, se aplicará colocando la 1ª placa desplazada la mitad del ancho de la faldilla y las demás placas ajustadas en los bordes. Y las siguientes hiladas, del mismo modo, iniciando alternadamente con placa entera con placa recortada en la mitad del ancho de la faldilla.
Nota.- Para asegurar la alineación, después de la 1ª hilada se podrá marcar con una cinta adecuada u otros medios, líneas paralelas al borde superior de la hilada, desplazadas en 139 mm.
(En la figura, aplicadas la 1ª y 2ª hiladas. Líneas azules, de alineación).
UNIÓN DE LAS FALDILLAS.
Para unir las faldillas, se levantarán éstas y se dejará al descubierto la banda de adherencia de asfalto. Se soldarán calentando la banda con soldador de aire caliente con soplete de llama. Se presionarán ligeramente para unirlas.
Nota.- Se podrá reforzar la unión aplicando una masilla de sellado. Está especialmente indicado este método para reforzar en la zona baja en puntos en los que el viento pueda levantar las faldillas.
-. DETALLE DE CUMBRERA.
Las cumbreras, limatesas, bordes laterales, and so forth., se realizarán con piezas obtenidas de las placas.
Para ello se cortarán de cada placa, por la zona del corte de las faldillas, las piezas siguientes:
Obteniendo piezas de la forma vista, aproximadamente.
Estas piezas se podrán doblar por la mitad, en el eje de arriba abajo, sobre un taco de madera, por ejemplo. Para ello, previamente, se habrá calentado la zona de doblado.
Estas piezas se fijarán con dos puntas, clavadas a unos 25 mm, de cada borde, y en la zona inmediata debajo de la banda adhesiva. Quedarán cubiertas por la pieza siguiente.
En la cumbrera, a la que se ha llegado con las placas de ambas vertientes, de modo que una de ellas la sobrepase e invada un poco la otra. Estas piezas se aplicarán iniciando su colocación desde la zona por la que se producen los vientos, de manera más frecuente.
Nota.- Se podrá aplicar una banda, de unos 15 a 25 cm de ancho, de lámina centrada a lo largo de la cumbrera, sobre las hileras finales, rematando finalmente con las piezas de placa, para remate y acabado estético y seguro.
Cada pieza, centrada en la parte superior, cerrará sobre las piezas de cada uno de los faldones. Se fijarán con dos puntas, y cada pieza cubrirá a las anteriores en la zona correspondiente. Se soldarán también, aplicando soldador de aire caliente soplete.
-. DETALLE DE ACABADO.
Se deberá tener especial cuidado en asegurar la no penetración del agua en los puntos más problemáticos, utilizando otros materiales que puedan facilitar la aplicación facilitar la evacuación del agua.
Para ello podrán utilizarse láminas asfálticas, de refuerzo acabado en puntos de difícil ejecución; también piezas metálicas u otros materiales para remates, etc.
Nota.- Para asegurar la escorrentía del agua, se podrá tratar el borde con un perfil algún otro elemento que evite la escorrentía por el frontal de la fachada.
Será conveniente asegurar la fijación de estas piezas y realizar un sellado de las zonas que puedan producir más problemas, para ello se podrá utilizar masilla de poliuretano, aplicada con pistola, para sellar juntas, pegar piezas, faldillas, and so forth.
Vista del acabado remaining.
Publicado por B en 1:39
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Cómo Pintar Una Barandilla De Hierro Oxidada En 7 Pasos

viernes, 12 de abril de 2013
Bricolaje: cómo pintar una barandilla de hierro oxidada en 7 pasos
Si tienes balcones y están expuestos a la lluvia, más menos cada 5-7 años te tocará pintarlos. Puedes hacerlo tú mismo puedes contratar a un profesional. Aquí te explicamos los pasos que debes de seguir para ahorrarte un dinero y llevar a cabo esta sencilla tarea de bricolaje.
1. Elije un buen día para pintar
Pintar la barandilla va a llevar bastante rato. Elije un día soleado, preferiblemente empieza por la mañana, sin previsión de lluvias para la noche ni para los dos tres días sucesivos. Ten en cuenta que entre limpiar, lijar, and many herramientas eléctricas baratas others se nos van a ir seguro 3-four días de tiempo.
2. ¿Tiene óxido?
Si la barandilla está oxidada, lo primero que debes hacer es quitar el óxido. Es decir, saltar todo lo que se pueda con un cepillo de púas metálicas. Estos son muy baratos y los puedes adquirir en cualquier ferretería centro de bricolaje.
Ten cuidado sobre todo con los puntos menos accesibles donde el óxido no se ve a simple tienda de herramientas eléctricas vista. Intenta limpiar hasta donde puedas.
3. ¿Está la pintura en mal estado?
Si pintas encima de pintura en mal estado te acabará saltando toda. En este caso lo que debes hacer es decapar toda la barandilla. Y la forma más cómoda de hacerlo es usar un decapante químico en gel. Este es un producto que se aplica a brocha, se deja actuar unos 5-10 minutos (según instrucciones) y levanta la pintura permitiendo retirarla con lana de acero simplemente frotando.
Fijate en que el gel decapante que compres valga para superficies de hierro, ya que algunos suelen ser sólo para madera. El gel vale unos 10 euros el litro y la lana de acero no llega a un euro.
4. Limpiar bien la superficie
Una vez eliminado el óxido y toda la pintura en mal estado lo siguiente que haremos será dejar la barandilla limpia como una patena. Deberemos eliminar todo rastro de suciedad limpiándola bien con agua y jabón (sirve lavavajillas por ejemplo).
Este paso es muy importante, y mucho más si la barandilla está expuesta al exterior y se ensucia diariamente. Ten en cuenta que la pintura no agarrará bien y saltará toda si la pintura está sucia.
Nota: si pasa demasiado tiempo entre dos de los pasos que hay que dar para pintar la barandilla, si ésta ha tenido tiempo de ensuciarse, ha llovido, deberás volver a limpiarla de nuevo.
5. Imprimación
Si has tenido que decapar la barandilla bien lijando te ha saltado algún trozo de pintura y tienes que pintar directamente encima del hierro, es vital que antes des una buena imprimación basada en minio de hierro, que es antioxidante. Esto permitirá que las manos de pintura que demos luego agarren bien y combatirá el óxido. Normalmente se aplican dos capas.
Pero ten en cuenta que la imprimación sólo se da en superficies de hierro no pintadas, por lo que si la pintura estaba en muy buen estado deberás saltarte este paso.
Nota: este paso puede saltarse si elijes dar un esmalte sintético “directo al óxido” (ver paso 7)
6. Lijado de la barandilla
Es imprescindible para que la pintura agarre bien, el lijar completamente la barandilla, toda entera. Ya sé que ésta es una tarea tediosa y que cuesta mucho esfuerzo, pero creéme que lo agradecerás no teniendo que volver a pintarla en muchos años. Al lijarla, permitiremos que, como se cube, ‘se abran los poros’, y la siguiente capa de pintura agarre estupendamente.
Después de lijarla, quítale el polvo que se haya desprendido con un trapo.
Y recuerda que deberás lijar y quitar el polvo siempre entre capa y capa, incluidas las capas de imprimación. Esto se aplica no sólo a este caso particular, sino a siempre que pintes cualquier tipo de superficie.
7. Finalmente, pintar la barandilla
Ahora daremos un esmalte sintético – dan mejor resultado que los basados en agua para exteriores – del shade y la textura que más nos guste (el “efecto forja” es el más usado). Daremos dos tres capas, siguiendo escrupulosamente las indicaciones del fabricante y recordando siempre que hay que lijar entre capas y, si la barandilla pudiera haberse ensuciado, volver a limpiarla bien.
Ten en cuenta que hoy en día existen esmaltes que pueden darse directamente sobre una superficie oxidada, ahorrándonos el paso de la imprimación.
Recuerda limpiar bien los utensilios de pintura con aguarrás, para no tener que comprar otros nuevos cuando vuelvas a necesitarlos (los esmaltes sintéticos se limpian, y se diluyen, con aguarrás, no con agua) y guardar los botes de pintura bien cerrados y boca abajo para evitar que se sequen con el tiempo.
Conclusiones
Como ves, pintar una barandilla es muy fácil, aunque también requiere un trabajo notable. No olvides que si contratas a alguien para pintar tu barandilla no va a seguir todo este proceso escrupulosamente. Lo que hará será limpiarla por encima y darle una capa dos encima de lo que haya. Aparantemente quedará muy bien. Pero durará menos que si sigues todo el proceso como dios manda.
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Nota: solo los miembros de este blog comprar taladro pueden publicar comentarios.
Cambiar las tapas de los zapatos es muy sencillo. Tanto que no te merecerá la pena ir al zapatero. Podrás hacerlo tú mismo. En primer luga…
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Manetas De Puertas. Como Cambiar El Muelle

jueves, 9 de octubre de 2008
MANETAS DE PUERTAS. COMO CAMBIAR EL MUELLE
Las manetas de las puertas en algunas ocasiones pierden fuerza, es decir que no recuperan su posición y se quedan hacia bajo.
Esto suele pasar porque el muelle se a cedido se a forma de cambiar un muelle es muy sencilla.
Primero sacaremos la maneta de la puerta después veremos que en su inside tiene un muelle comparable al de la fotografía. Para sacarlo deberemos de quitar el anillo de seguridad,
es una pieza de metallic round que tiene dos agujeritos en los extremos, para sacar este anillo arandela utilizaremos unos alicates hechos exclusivamente para esto, estos alicates tienen dos puntas muy finas que se introducen en los agujeritos y al cerrar el alicate el anillo se abre y se puede sacar, después hay una placa y bajo ella el muelle. IMPORTANTE fijarse en la posición de cada pieza para colocarla igual, una vez comprado el muelle en la ferretería enseñando la muestra, su colocación es sencilla, primero se pone el muelle después la placa y por ultimo el anillo con la ayuda de los alicates, y ya hemos terminado.
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Herramienta Y Maquinaria Básica

miércoles, 10 de junio de 2015
HERRAMIENTA Y MAQUINARIA BÁSICA
Banco de carpintero
Este banco de carpintero, completamente hecho a mano, sigue los modelos tradicionales español y francés. Realizado en madera de pino de Cuenca, la utilizada tradicionalmente en España en la construcción de bancos, la madera se ha dispuesto con la veta a hilo, lo que garantiza una dureza adecuada para el trabajo, pero también una cierta flexibilidad.
Cepillado a mano en todas las superficie y acabado con dos manos de aceite de tung.
Sólida superficie de trabajo de a hundred and eighty cm x fifty six cm y 10 cm de espesor; patas de 14 x eight cm de seccion.
Roscas
Roscas de madera para tornillos de banco de carpintero u otros utensilios en las secciones normales, ½”, 1 ½”, e incluso en otras medidas , tanto el macho como la hembra.
Tornillo de banco
Anclado sobre el banco de trabajo nos facilita la sujeción de tablas largas y poco pesadas.
Sargento gato
Instrumento formado por dos topes: uno fijo y otro deslizante, que se emplea para la sujeción de piezas recién encoladas.
BROCAS:
Pieza metálica construida con forma espiral y instalada en un berbiquí taladro, tiene gran capacidad de penetración.
TIPOS DE BROCAS
– HELICOIDAL: De paso largo y rápido, con poca precisión.
– DE 3 PUNTAS: La punta central sirve como guía en la penetración.
– TAMBOR: Instrumento de gran precisión para realizar agujeros en fondos planos.
– ESCOFINA: Obtener agujeros de forma irregular.
– ESPIRALES: Exclusivas para el trabajo en la madera
– PLANA: Perforar agujeros grandes.
– DE CORONA: Broca helicoidal centrada en una corona ranurada. Taladros de gran diámetro.
– AVELLANADORA: Ensanchar bocas de orificios para embutir tornillos en la pieza avellanada.
CAJA A INGLETES:
Caja de madera, plásticos metallic, con cortes efectuados en ángulos de 90º y 45º. Sirve para Efectuar cortes en los ángulos indicados, consiguiéndose uniones de gran precisión de las piezas cortadas.
CARCEL:
Tipo de Sargento de grandes dimensiones, sirve para Presionar y sujetar distintas piezas.
CEPILLO DE MADERA:
Herramienta de madera por cuya base asoma una cuchilla metálica muy afilada.
Es necesario un gran tacto para su uso correcto.
Existen de los siguientes tipos funciones:
– DESVASTAR:
Estrecho con cuchilla de 30 mm. Preparación de superficies y cantos.
– ALISAR:
Alisamiento de tablas por la que ya ha pasado antes del de desvastar.
– DOBLE:
Para cepillar en sentido contrario a las fibras de la madera. Lleva además de la cuchilla una chapa de acero que rompe la viruta.
– GARLOPA:
– DE PULIR:
Consigue superficies completamente lisas. Sustituible por el papel de lija.
– FONDOS:
– GUILLAME:
Se utiliza para rebajes y otras muchas funciones al tener la cuchilla el mismo tamaño que la caja.
DESTORNILLADOR:
Instrumento con mango y parte metálica alargada terminada generalmente en forma de pala cruciforme. utilizado para la Introducción y extracción de tornillos girando la herramienta en sentido de las agujas del reloj para apretar introducir y contrario a las agujas del reloj para aflojar extraer.
ESCOFINA:
Herramienta de dientes triangulares dispuestos diagonalmente.
Existen diversos tipos, según la utilización que se le va a dar:
– PLANA Y RECTANGULAR: Planas por sus caras, con el canto de la segunda paralelo.
– REDONDA CILÍNDRICA: Para trabajos en superficies circulares.
– MEDIACAÑA: Para superficies cóncavas y convexas.
– DE PUNTA: Estrecha y fina, para trabajos con detalles.
– DE PUNTA CURVA: Sus dos extremos curvos permite trabajar en ángulo. Alguno de sus extremos puede llevar dientes de lima.
ESCOPLO:
Herramienta de corte y para ahuecar con mango y hoja en forma de bisel.utilizado para Hacer muescas rebajes en la madera. Es especialmente util para trabajos de rebaje pesados.
ESCUADRA:
Pieza normalmente metálica que forma ángulo recto, con pieza móvil que permite modificar el ángulo, según el tipo.
utilizada para Trazar ángulos y comprobación de cantos.
Existen los siguientes tipos:
– UNIVERSAL: Para trazar ángulos de 90º y de 45º.
– FALSA ESCUADRA: La movilidad permite el trazado de diversos ángulos y transportar los mismos.
FORMÓN:
Herramienta de corte y para ahuecar, con mango y hoja de extremo cortante. sirve para Entallar golpeando a mano, con una maza martillo en el extremo de madera, hasta conseguir una caja que aloje a otra pieza accesorio.
GRAMIL:
Herramienta de trazado de líneas.Permite el trazado de líneas paralelas.
Existen los siguientes tipos:
– MORTAJAR: (imagen superior) Traza dos líneas paralelas a la distancia elegida, marca juntas de caja y espiga.
– DE CUCHILLA: En vez de punta lleva cuchillas. Corta materiales finos los marca visiblemente.
GUBIA:
Herramienta cortante con hoja de sección acanalada. sirve para hacer Rebajes cóncavos, labrado, ahuecado y acanalado.
MARTILLO DE OREJAS:
Tipo de martillo con un extremo con forma de doble oreja.
Por la parte opuesta a la mocheta, sea por el medio de las “orejas”, se puede introducir la cabeza de un clavo punta y haciendo palanca se podrá arrancar con cierta facilidad.
MAZAS Y MAZOS:
Tipo de martillo con cabeza de madera. utilizados para Golpear piezas de madera al ensamblar principalmente al las gubias formones, para no dañarlos.
MARTILLO DE BOLA:
Martillo con la peña semicircular Especialmente utililzado en mecánica. La parte redondeada es utilizada para conformar remachar metales y la plana tiene un uso normal del martillo como es golpear.
MARTILLO DE TAPICERO:
Martillo con una parte de las peñas mas delgadas que permite comenzar a clavar con menor riesgo
Se trata de un martillo magnetizado y de poco peso con el que se fijan meidiante chinchetas las telas de tapicería en los marcos de los muebles.
Actualmente tiene poco uso pues predominan las grapadoras en la profesión
PUNZÓN:
Herramienta de penetración compuesta de parte metálica y mango. Los hay romos de punta. Penetran por el movimiento de vaivén de la mano.
SIERRAS Y SERRUCHOS MANUALES:
Instrumento con asidero y cuchilla dentada de acero para corte sirve para cortar maderas, caucho, and so forth.. A mayor número de dientes por centímetro, más fino será el corte, aunque se tardará más en realizarlo.
TENAZAS:
Herramienta metálica con dos piezas formando mandíbula por un lado y que por la palanca que ejerce su brazo sobre la misma resulta una herramienta polivalente, utilizadas para Sujetar piezas, cortar alambre, extraer clavos etc..
MAQUINAS ELÉCTRICAS
Es una máquina que cuenta con dos volantes por los que discurre una hoja de sierra de cinta. Las hojas de sierra están guiadas por cojinetes laterales y traseros Las partes de la máquina donde existe la posibilidad de roce con la hoja están fabricadas con materiales blandos, como madera , en el caso de los volantes que tienen llantas, goma PVC.
Tiene la ventaja de poder cortar al hilo, al tronce y espesores de hasta de 300 mm. La hoja de sierra es de 30 mm de ancho, pero podemos cambiarla por hojas de hasta 10 mm para realizar cortes curvos. Debido al espesor de la hoja de sierra de aproximadamente 2 mm de espesor y el materials con el que está fabricada la herramienta acero al carbono, no es aconsejable cortar materiales como aglomerados. Vienen provistas de guías para cortar al hilo, inglete, en algunos modelos incluso se puede inclinar la mesa para realizar cortes en bisel.
Medidas de seguridad:
2. Ajustar las guardas superiores a la madera a cortar.
three. No acercar las manos a la hoja de sierra, cuando esté acabándose el corte utilizaremos un listón de madera para empujar la pieza.
four. Evitaremos retroceder la pieza sin desconectar la máquina.
5. Sustituir la sierra cuando veamos que su estado es malo antes de que se rompa.
6. En el caso de rotura desconectaremos la máquina y nos alejaremos de ella hasta que se encuentre totalmente parada.
Cepilladora y regruesadora
Medidas de seguridad:
1. Extremar la atención y seguridad al cambiar las cuchillas.
2. Inspeccionar la máquina y conectar la extracción de virutas antes de ponerla en funcionamiento.
three. Ajustar la guarda a la pieza a utilizar y una vez acabado el trabajo cubrir con ella las cuchillas.
4. No cepillar piezas de poca longitud y en aquellas de poco espesor utilizar un listón para empujarlas.
5. No colocar los dedos detrás de la pieza.
6. En la regruesadora además de estas medidas tendremos en cuenta:
7. Nunca introduciremos las manos para guiar recuperar piezas.
eight. No poner las manos por debajo de la pieza cerca de la bancada.
Sierra de Disco
Medidas de seguridad:
1. Inspeccionar siempre la máquina y conectar la extracción de virutas antes de ponerla en funcionamiento.
2. Ajustar las guardas accesorios herramientas a la pieza a cortar.
three. No ajustar la máquina cuando esté en funcionamiento.
four. Utilizar un listón para empujar la pieza cuando esté cerca de la zona de corte.
Sierra de calar
Medidas de seguridad:
1. Mantener los dedos alejados de la zona de corte.
Se utiliza para realizar las escopleaduras de los ensambles a espigas.
Es una sierra de disco para cortes al tronce. Por la velocidad de la sierra tiene la ventaja de realizar cortes limpios y precisos, perpendiculares a inglete y algunos modelos a inglete y bisel en el mismo corte. Al igual que la máquina de disco las sierras son aproximadamente de four mm de espesor y están provistas de dientes de widia, corta fácilmente el aglomerado.
Medidas de seguridad:
three. Mantener siempre instalada la guarda.
four. No acercar las manos a la zona de corte ni cortar piezas pequeñas que nos obliguen a ello..
5. No debemos realizar cortes libres siempre debemos utilizar las guías para apoyar las piezas.
Torno para madera
Medidas de seguridad:
1. Inspeccionar la máquina, verificar que la pieza a tornear esta completamente fijada y conectar la extracción de virutas antes de ponerla en funcionamiento.
2. No dejar la llave del cabezal del torno puesta ni cualquier otro útil.
3. Apoyar la gubia en el soporte antes de ponerla en contacto con la pieza.
four. Retirar el soporte cuando lijemos la pieza.
Tupí fresadora
Las principales características de una fresadora son:
1.- POTENCIA. Para fresar maderas blandas y aglomerados, bastará una potencia de unos 500 w. Para fresar otros materiales como por ejemplo DM, maderas duras, plásticos, acrílicos, pladur, etc, será necesaria más potencia (a partir de unos 800 w).
2.- VELOCIDAD. Es importante que tengan regulación electrónica de velocidad por lo menos varias velocidades, para adaptar ésta al tipo y dureza del materials que estemos trabajando. La velocidad máxima debe ser como mínimo de unas 22.000 r.p.m.
3.- LONGITUD DE CARRERA. lo que es lo mismo, la profundidad de corte. Es muy importante escoger una máquina que tenga una profundidad de corte máxima acorde con los trabajos que vayamos a realizar. Esta profundidad de corte máxima debe ser de al menos 40 mm, llegando algunas máquinas hasta los sixty five mm. La guía de profundidad debe tener un buen ajuste. Algunas máquinas vienen con reloj comparador reglaje micrométrico para ajustes muy finos de profundidad.
four.- DIÁMETRO DE LA PINZA. Es muy recomendable que tenga pinzas de 6 y eight mm para poder adaptar un mayor número de fresas. Para trabajos mayores, también las hay con pinza de 12 mm. Para este último caso la fresadora debe tener unos 1400 w de potencia por lo menos. Para trabajos de bricolaje, con pinza de 6 y eight mm será suficiente.
5.- PESO. Cuanto menos peso, más manejable será la máquina, y cuanto más peso, más estable. Para bricolaje es recomendable un peso contenido, entre 2 y 4 Kg aproximadamente.
6.- ACCESORIOS. La guía paralela es imprescindible, y normalmente la traen de serie. Otros accesorios interesantes pueden ser: el casquillo copiador guía para plantillas (para hacer formas curvas), la guía para hacer círculos, la aspiración de polvo, and so on.
Otras características como la facilidad de manejo, la comodidad la suavidad del motor sólo se pueden comparar con la máquina en marcha. Algunas fresadoras son convertibles en amoladoras cambiando la base y acoplándole el disco de amolar. Importante también es la marca, no solo por fiabilidad y garantía, sino por el servicio submit-venta. Nuestra recomendación es que se compren fresadoras de marcas reconocidas.
1. Protegerse la vista con gafas adecuadas y ponerse mascarilla.
2. Utilizar la máquina siempre con las dos manos.
3. Hacer avanzar la fresadora con ritmo uniforme y poca presión.
4. Desenchufar la máquina y esperar a que pare la fresa antes de cualquier manipulación (cambio de fresa, limpieza, and so forth).
5. Quitar la fresa siempre que acabe de trabajar.
Regruesadora
1. Inspeccionar la maquina y conectar la extracción de virutas antes de ponerla en funcionamiento.
2. Pasar siempre la pieza en sentido contrario comprar herramientas eléctricas al de rotación del eje portaherramientas.
three. Utilizaremos un listón para pasar piezas estrechas.
4. Para realizar molduras en testa utilizaremos la guía.
MÁQUINAS COMBINADAS
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BRICOBONSAI, Bricolage Aplicado Al Bonsai

BRICOBONSAI, bricolage accesorios herramientas aplicado al bonsai
Se van a mostrar algunas de los recursos con los que tiene que contar todo principiante, sobre todo si no dispone de mucho dinero para poder adquirir material más caro. Para lo que es el trabajo que afecta directamente al propio bonsái como es la poda, el pinzado, hacer shari, and so forth., si que se recomienda herramientas profesionales, aunque sean caras. Pero para salir del paso en algunas ocasiones podemos contar con alguna ayuda imaginativa”.
SISTEMA DE RIEGO GOTA A GOTA
Cuando te vas de casa varios días, lo ideal es tener un sistema de riego profesional un vecino amable. De todas formas si quieres probar un sistema de riego gota a gota fácil de hacer y que te saque de un apuro puntual léete esto.
Lo que necesitamos son estos elementos: Una botella de agua de gran capacidad, goteros de hospital, herramienta para hacer agujeros y pegamento instantáneo.
Hacemos los agujeros desde los que van a ir acoplados los goteros en la tapa de la botella. Puede ser uno solo varios.
En este coso aprovecho el tapón y hago dos.
A continuación metemos en el tapón el extremo superior del gotero hasta que ajuste un poco.
Así quedará más menos.
Para evitar que luego el agua se filtre por las juntas, las sellamos con pegamento instantáneo y esperamos a que fragüe.
Así quedará el conjunto del inventillo”.
Una vez hecho esto elevamos y damos la vuelta a la botella para fijarla en algún punto por encima de las macetas que se van a regar. Podemos hacer un agujero en la parte superior de la garrafa para que las burbujas de aire salgan y no se deforme la botella.
Se regula la cantidad del agua a caer con el regulador hasta obtener la cantidad adecuada (más rapidez menos de caída de la gota de agua al sustrato).
Aseguramos la goma del gotero a la maceta elegida y dejamos que se inicie la caída del agua a través del gotero.
Conjunto completo. La garrafa queda por encima de la maceta y los goteros caen por la fuerza de la gravedad. Espero que a alguien le sirva de ayuda.
Es importante decir que no debe de ser este un sistema de riego definitivo, pero de manera aislada durante no muchos días y a ciertas especies no viene nada mal y puede sacar de un apuro.
REGADERA BARATA
Para hacer una regadera barata y sencilla utilizamos una botella de plástico de los muchos modelos que podemos encontrar.
La thought es practicar unos agujeros de pequeño tamaño con un alfiler en el tapón.
De esta manera conseguiremos que el agua proyectada al apretar la botella sea una fina lluvia que empape el sustrato del bonsái. Es importante destacar eso, que para regar es mucho mejor que el agua caiga suavemente sobre le sustrato y penetre hasta abajo, no que resbale y el agua no llegue a las raíces.
MESA PARA TRABAJAR comprar taladro BONSAI
Aprovechando una silla vieja de oficina y una tabla vamos a hacer una mesa para poder trabajar nuestros bonsái.
Quitamos el respaldo y dejamos la base de la silla la cual atornillamos a una tabla cuadrada de aproximadamente de 60 x 60 cm. Esto es para poder trabajar arboles con maceta grande formaciones de bosques.
Una vez unido nos queda algo así
Podemos dar la vuelta 360º para trabajar el árbol cómodamente desde todas las posiciones.
Para acabar el trabajo de manera profesional” canteamos los bordes de la tabla para dar una mejor imagen.
Mesa terminada. También nos vale para hacer los reportajes de fotos de los bonsái.
Aquí con un prebonsai de higuera.
INVERNADERO CASERO
Se puede hacer en 20 minutos con cosas que siempre hay por casa. Herramientas: Caja de cartón, cutter, plástico transparente, cinta métrica, velcro y cinta aislante. El tamaño de invernadero que necesitemos logicamente nos definirá el tamaño de la caja de cartón a usar.
Le vamos cortando con un cuter los laterales de cada lado dejando un pequeño marco”.
Cortamos todas las caras menos el suelo”.
El suelo se refuerza con algún trozo del cartón sobrante.
A continuación en los huecos abiertos vamos colocando el plástico cortado a medida de cada ventanita” y cerrando con la cinta aislante.
Conviene reforzar con la cinta aislante todas las zonas de unión del plástico con el cartón para hacer un todo más resistente. Una vez cubierto toda la superficie el cartón ya no queda a la intemperie por lo que si está en lugar donde pueda mojarse aguantará más. No obstante le recomiendo para dejar en lugares donde no llegue mucho el agua (en terrazas, debajo de aleros ……)
La parte de la puerta se puede cerrar con dos pequeños puntos de velcro”, por ejemplo …..
Y aquí está acabado y listo para usarse.
Conviene poner una bandejita para depositar encima los bonsái por aquello de que es de cartón….. Y este es el invernadero improvisado que usaré este invierno para proteger 3 bonsai.
Recomendaciones:
La caja es mejor que sea de cartón duro, de esas que tienen dos capas de cartón. El plástico transparente que no sea muy gordo ni muy fino, término medio. Es recomendable usar cinta aislante para pegar a los cantos de cartón el plástico. La puerta” del invernadero debe dejarse de tal manera que podamos abrirla y cerrarla para poder meter los bonsái. Pueden abrirse unos respiraderos en el plástico para que la temperatura inside no suba mucho.
CESTITAS PORTA-ABONO
Cuando fertilizamos el bonsái podemos hacerlo con abono líquido sólido. El líquido normalmente es químico y yo prefiero usar uno orgánico. La ventaja del abono orgánico es que aunque te pases en la dosificación recomendada por el fabricante las raíces solo van a absorber lo que necesiten, con el químico corremos el riesgo de quemar la planta si obramos por exceso.
Yo habitualmente uso un orgánico japonés llamado biogold. Son bolitas de liberación lenta que a medida que vamos regando se van deshaciendo y la planta va absorbiendo los nutrientes. La composición es: 5,5% nitrógeno, 6,5% fósforo, three,5% potasio, además de otros micronutrientes, y se recomienda una bolita por cada centímetro de longitud de maceta (en macetas circulares una bolita por cada centímetro de diámetro).
Pues bien para que las bolitas no queden en el sustrato sueltas a merced del viento, utilizo la siguiente técnica donde necesitamos: malla plástica de las usadas en cerramiento y de venta en cualquier ferretería y cincha fina de plástico.
Se trata de cortar según el tamaño que necesitemos dejando los salientes de plástico en uno de los lados. Luego la cincha hará el trabajo de sujetar la malla en forma circular. Los salientes de plástico anteriores irán pinchados” al sustrato para su fijación y a partir de ahí ya pueden depositarse las bolitas de abono.
Así queda una vez hechas las anteriores operaciones y ya con las bolitas de abono colocadas. Las cestitas pueden hacerse del tamaño que queramos necesitemos.
Publicado por
Alfredo en
Hola!
Antes que nada, felicitaciones por este weblog y los grandiosos consejos.
Tenemos un bosque de pino estrella hace unos three meses, la maceta ovalada la hemos puesto sobre una mesa de madera sencilla.
Lo regamos dos veces al día: mañana y noche, sin embargo, en la mañana vemos que el bonsai bota muchísima agua al punto que está pudriendo la mesa de madera y manchando el piso donde está.
Tienes thought de algún diseño que podamos hacer para filtrar el agua? ó un diseño de mesa?
Agradezco inmensamente tu respuesta.
Un saludo desde Colombia!
muy bueno los truquillos de bricolage un saludo e interesantes
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Herramientas Eléctricas Zilendo

Herramientas Zilendo es una gran tienda online de maquinaria eléctrica, con una gama de productos de miles de artículos, incluyendo taladros, amoladoras, sierras eléctricas, destornilladores electricos, lijadoras, podadoras, desbrozadoras, rotacéspedes y otros. En nuestra web podrás comprar herramientas eléctricas baratas de calidad de decenas de fabricantes originales, y a precios bajos pues no incurrimos en sobrecostes de intermediarios. Las herramientas eléctricas son de uso muy común para casi cualquier tipo de tarea, gracias a que son mucho más cómodas y prácticas que las manuales. Disponemos de dispositivos eléctricos como: fresadoras, decapadoras (que sirven para calentar y quitar la pintura), de carpintería (para tallar madera), para modelismo, grapadoras y martillos eléctricos.

Solo trabajamos herramientas nuevas.

Evitar accidentes con herramientas eléctricas

Las herramientas eléctricas, deben ser manipuladas con suma precaución, pues pueden ocurrir accidentes muy graves si se utilizan sin las diversas consideraciones de seguridad. Algunas de las más importantes son:

  • Como la mayoría son máquinas giratorias, es necesario que la ropa esté ceñida al cuerpo y el pelo esté recogido, de manera de que no haya ningún tipo de riesgo de enganche. 

  • También es recomendable el uso de gafas de protección en aquellos casos en los que hay riesgo de que salten virutas de madera, metal, etcétera.

  • Nunca se debe dejar una herramienta eléctrica en funcionamiento sin vigilancia. Es necesario haberla apagado y desenchufado de la corriente.

  • Cuando tengamos que sustituir alguna pieza o cambiarla, como por ejemplo una broca por otra, debemos hacerlo siempre con la herramienta no solo parada, sino siempre desconectada de la red eléctrica.

En Herramientas Zilendo disponemos de la mayor variedad de herramientas eléctricas que puedas necesitar para afrontar todos tus trabajos de bricolaje y ferretería.

Una Tienda de Herramientas Eléctricas Online Segura

Nuestra tienda de herramientas eléctricas online es totalmente segura. Tenemos certificado de seguridad SSL (https). Y además contarás con la garantía de compra y pago mediante el marketplace Amazon. Pues nosotros no tramitamos los pedidos ni los pagos.

Marcas de herramientas eléctricas

  • Hilti
  • Bosch
  • Makita
  • Dewalt
  • Milwaukee
  • Metabo
  • Einhell
  • Stanley
  • Dexter